Guía útil de Estambul VI: Los barrios de Gálata y Beyoglú

Aunque el actual Puente de Gálata data de 1992, este lugar ha sido el tradicional punto de unión entre los barrios del Serrallo y Beyoglu desde que en 1845 se construyó el sistema de pontones de madera que unió, por primera vez, las dos bocanas del Cuerno de Oro. El actual paso, de más de 490 metros de longitud, sustituye al viejo puente de madera (levantado en 1912) que se quemó durante la construcción de la pasarela moderna. El puente ofrece buenas vistas sobre ambas orillas del Cuerno de Oro con la Torre de Gálata y los minaretes de la antigua Estambul como iconos más representativos. Aunque el actual puente está abierto al tráfico rodado, la zona inferior del mismo está plagado de restaurantes de pescado fresco y locales muy pintorescos donde se toma el famoso café turco, se fuma el narguile de manzana y se juega compulsivamente al ‘taule’ (backgammon). Una de las estampas más típicas del Puente de Gálata es el de cientos de pescadores que manejan con destreza sus cañas desde las barandillas. Uno de los personajes del lugar es el vendedor ambulante Mehmet, que vende sabrosos panecillos tirando de su carrito de mano puente arriba, puente abajo (VER GUÍA COMPLETA DE ESTAMBUL).

Muy cerca del Puente de Gálata se encuentran varios edificios de importancia. Junto al mismo puente se encuentra el Mercado de Karaköy (Tranvía Karaköy), uno de los mercados de pescado más animados de todo Estambul. En esta explanada abierta al mar también se encuentran restaurantes de pescado y terrazas donde se puede tomar un té mirando el constante trasiego de barcos que entran y salen del Cuerno de Oro y comunican la orilla europea de Estambul con los barrios asiáticos del Bósforo.

Museo de los Judíos de Turquía (Perçemil Sok; Tel: (+212) 292 63 33; Horario: D-J 10.00-17.30; E-mail: info@muze500.com).- Este pequeño museo se localiza en las instalaciones de la Antigua Zulfaris Sinagogu, un pequeño templo de estilo europeo escondido en un callejón sin salida muy cerca de la Plaza de Karaköy. Este museo hace un recorrido exhaustivo de las vicisitudes históricas de las diferentes comunidades hebreas en el país, con especial atención a la historia de los judíos españoles que llegaron al Imperio Otomano tras el edicto de expulsión impuesto por los Reyes Católicos en 1492. A través de paneles, objetos, fotografías y una curiosa colección de trajes sefardíes, el visitante puede rastrear la herencia de estos exiliados españoles y su empeño en mantener tradiciones como la lengua judeo española, una evolución del español del siglo XV que aún hablan algunos judíos sefardíes de Turquía, Bulgaria e Israel.

Caminando hacia el puente de Ataturk nos encontramos con la Arap Camii (San Zeybek Sok), una mezquita construida sobre la antigua iglesia de gótica de San Pablo y Santo Domingo y que se convirtió en un templo musulmán ante la concentración de emigrados granadinos que llegaron a la ciudad tras la toma de Granada en 1492. Este edificio, edificado sobre un templo bizantino del siglo VI es uno de los pocos vestigios de la arquitectura del periodo de dominación latina (tras la cuarta cruzada) de la ciudad y el mejor ejemplo del gótico italiano que proliferó en Gálata durante la autonomía veneciana y, posteriormente, genovesa. Se mantuvo como iglesia hasta 1478, año en el que Meted II la convierte en mezquita tras el abandono de los cristianos de esta parte de la ciudad. En un principio se llamó Galata Camii, pero la llegada masiva de emigrados musulmanes procedentes del extinto Reino de Granada (España) aconsejó su entrega a los refugiados andaluces, cambiando de nombre al actual. El gran incendio de Gálata de 1731 dañó considerablemente el edificio que acabaría perdiendo su portada gótica a favor de la actual entrada de típico estilo otomano. Aún así, las trazas góticas se dejan ver en numerosas ventanas ojivales y en el campanario reconvertido en minarete.

Ya junto al mar, nos encontramos con la Azapkapi Sokullu Mehmet Pasa Camii (Acceso por Tersane Caddesi), una de las muchas obras que el arquitecto Sinán proyectó por la extensa geografía urbana estambulí. Este pequeño edificio de líneas armoniosas data de finales del siglo XVI. Fue erigida por orden del gran visir Sokollu Mehmet Pasa. El interior está cubierto de azulejos y como piezas más interesantes hay que destacar el precioso minbar de mármol y el delicado trabajo realizado para construir el mihrab (hueco practicado en la pared orientado hacia La Meca). Muy cerca se encuentra una preciosa fuente barroca construida en el siglo XVIII por orden de Saliha Valide Hatun, madre del sultán Mahmut I. Junto al Puente de Ataturk se localizaban los astilleros imperiales de ‘Tershane’, un inmenso arsenal construido por orden del sultán Mehmet Fatih tras culminar la conquista de la ciudad. Este astillero fue el germen de la potente armada turca y aún hoy sigue siendo uno de los astilleros más activos de la ciudad. Desde este lugar, la mejor manera de acceder hacia la antigua ciudadela genovesa es la Calle del Mercado de los Jueves (Persembe Pazari Sokagi). En esta subida pueden admirarse buenos ejemplos de la arquitectura doméstica otomana de los siglos XVII y XVIII.

El barrio genovés

La Voyvoda Caddesi es el mejor punto para acceder al antiguo barrio genovés de la Constantinopa anterior a la conquista otomana. En las callejuelas que escalan hacia la omnipresente Torre de Gálata se encuentran vestigios de la ‘ciudad italiana’ como la Iglesia de San Pedro y San Pablo (Gálatakulesi Sokagi), que esconde su fachada del exterior tras un patio, una constante en las iglesias cristianas de la ciudad de época otomana. En esta iglesia (que sólo abre en horario de culto) se guarda la imagen de la virgen Hodegetria, famosa en época bizantina por sus frecuentes intervenciones a favor de la ciudad en tiempos difíciles. Los muros traseros de la iglesia son de los pocos restos que quedan de las antiguas fortificaciones genovesas.

La Torre de Gálata (Dirección: Gálata Kulesi Meydani; Tel: (+212) 293 81 80; Horario: L-D 9.00-20.00) nos habla de un tiempo en el que los comerciantes genoveses y venecianos se establecieron en la orilla este del Cuerno de Oro y abrieron sus almacenes y oficinas para controlar los productos que circulaban por la Ruta de la Seda. Esta torre circular se construyó en el siglo XIV (1348) y formaba parte de las fortificaciones que los genoveses construyeron para proteger el barrio comercial. Durante la época otomana, sirvió como atalaya anti incendios. El interior de la torre no tiene mucho interés, pero la terraza superior ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. También se ha abierto una cafetería que permite tomar un refresco.

En torno a la Torre de Gálata se extiende una red de callejuelas de trazado irregular en las que abundan los cafés, las tiendas de artesanía, restaurantes de todo tipo y condición y galerías de arte donde se puede conocer el trabajo de los artistas noveles turcos. Para los amantes de la música queda la Galip Dede Caddesi, repleta de tiendas de instrumentos musicales. En la misma calle, pero bajando hacia el Puente de Gálata, se encuentra la Eskenazi Sinagogu, uno de los numerosos templos hebreos de la ciudad. La otra gran sinagoga de Beyoglú se encuentra en la cercana Buyuk Hende Caddesi. La Neve Shalom Sinagogu es la más importante de Estambul y escenario de las grandes celebraciones de la numerosa comunidad judía estambulí.

Otra visita imprescindible es el Monasterio sufí de Gálata Mevlevihane (Dirección: Galip Dede Caddesi, 15; Tel: (+212) 505 678 06 18; Horario: M-D 9.30-16.30). Este antiguo cenobio de los monjes derviches es uno de los últimos rastros de la presencia de los sufíes en la ciudad ya que esta rama mística del Islam que fue prohibida tras la proclamación de la república. El pequeño museo cuenta con una curiosa colección de objetos relacionados con los rituales de los dervichesrituales de los derviches. El más conocido es el baile en el que los danzarines, que giran sobre sí mismos durante horas, suelen entrar en trance para facilitar su comunicación con Dios. Los instrumentos musicales y los trajes forman el grueso de esta exposición que acerca al visitante al complejo universo sufí. La ‘Sema’ o baile ritual, se representa el primer y el último sábado de cada mes. A diferencia de los espectáculos para turistas, estas ceremonias de carácter religioso duran varias horas.

COMER

Restaurante Kiva (Dirección: Galata Kulesi Meydani; Tel: (+0212) 292 98 98; E-mail: info@galatakivahan.com). Cocina tradicional de la Anatolia central. De las mejores opciones para comer junto a la Torre de Gálata.