La moda más allá de la moda
El festival Beefeater In-Edit de documentales musicales se ha ido convirtiendo con los años en uno de los eventos culturales más destacados del otoño barcelonés. Desde su inauguración en el 2003 ha crecido tanto en espectadores como en ediciones internacionales (Buenos Aires, Sâo Paulo o Berlín, entre otros) y en colaboraciones con otros festivales como Cineuropa (Santiago de Compostela) o S.O.S 4.8 (Murcia). No cabe mucha duda acerca del éxito de la idea.
Ahora sus organizadores, Inedit Producciones, han decidido ampliar su campo de acción investigando una nueva temática: la moda. El jueves 14 de mayo se inaugura la primera edición del Mortiz Feed Dog (parece que las marcas de bebida son buenas patrocinadoras) cuya programación ha estado coordinada por la respetada especialista en moda y tendencias Charo Mora, responsable de la preparación del proyecto, la selección de conceptos y de títulos: “Creo que es el momento idóneo porque la sociedad mira la moda con interés y quiere conocerla mejor. Es un fenómeno complejo que tiene muchas lecturas y el documental es un género mágico que permite aproximarse a ella con la imagen en movimiento, el discurso estético, la investigación, la entrevista, la crónica…”.
Una de las ideas principales que se quiere transmitir es que la moda es un fenómeno cultural. Un especialista del sector audiovisual ha repasado los documentales para comprobar que las obras no sólo pueden despertar interés entre los aficionados a la moda sino también entre el gran público. Se proyectarán diez películas: “Tienen un porqué y una razón de ser. Es una programación comisariada para mostrar los diferentes actores implicados en ese universo complejo que es la moda, que no se puede explicar solo con los diseñadores. La lista no es larga, pero es intensa”, afirma Mora.
Dentro de la temática general, las películas se centran en los diversos aspectos de dicho mundo. “Sus traductores o aquellos que la ponen en contacto con el público como fotógrafos y editores, los que la utilizan para definir su estilo y por lo tanto su identidad... También hay documentales que capturan la importancia que ha tenido la calle como fuente de inspiración en el siglo XX y XXI y los que recogen una mirada crítica frente al sistema de la moda. Hay otra sección que se dedica a mostrar una de las tendencias más importantes de la temporada: los años 60”.
Los imprescindibles
Los imprescindiblesCharo Mora ha sido la responsable del 98% de la programación y, aunque afirma que es difícil escoger, sugiere los títulos con más peso dentro de esta primera edición.
Dior and I de Frédéric Tcheng (2014)Dior and I
El documental abre el festival y supone su estreno en España, donde no se había podido ver hasta ahora (al menos en un cine y de manera legal). La película retrata las semanas previas al desfile de la primera colección de Alta Costura de Raf Simons para Dior. El diseñador, que hasta el momento sólo había trabajando en moda femenina en Jil Sanders, tomó el relevo de John Galliano después del escándalo que provocó la salida de éste último de la firma. Borracho en un bar de París, el conocidísimo Galliano lanzó improperios a una pareja y declaró a gritos que adoraba a Hitler entre otras frases antisemitas. Tuvo la mala suerte de que una clienta del local le grabase en un vídeo que posteriormente se publicó en el diario británico The Sun y que se viralizó en un minuto. Por supuesto, la noticia también llegó al jefe ejecutivo de Christian Dior, Sidney Toledano que, además, es de origen judío sefardita.
Después de once años siendo el director creativo de la firma, Galliano se fue a la calle en 2011 con el consecuente rechazo del sector (Kate Moss puede hablar del tema también).
La firma tardó meses en escoger a su sucesor [de hecho, la primera colección presentada después del despido, estaba “firmada” por el equipo creativo de la marca]. Finalmente, el escogido fue Simons, cuyo estreno en Dior también suponía la demostración de su valía para mantener el nivel de sus predecesores entre los que, además del gibraltareño, también se encontraba Yves Saint Laurent. Todo un reto que supuso uno de los capítulos más palpitantes de la historia reciente de la moda.
Iris de Albert Maysles (2014)Iris
Otro estreno que ofrece el festival es el documental sobre Iris Apfel, la mujer que se convirtió en icono de la moda a los 91 años de edad después de que el Museo Museo Metropolitano de Arte de Nueva York le dedicase una exposición en 2005. En ella se podían ver piezas de su colección privada de moda firmadas por diseñadores de la talla de Lanvin o Nina Ricci, entre otros. Inmediatamente la atención del sector se volvió hacia esa mujer de gafas enormes y pelo blanco que durante la mayor parte de su vida se había dedicado al diseño de interiores con su empresa Old World Weavers, creada junto a su marido en 1950. Tuvo como clientes a personas como Greta Garbo y trabajó en la decoración de la Casa Blanca para nueve de sus presidentes: Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan y Clinton.
El director de documentales Albert Maysles [Salesman (1968), Los Rolling Stones (Gimme Shelter) (1970), Grey Gardens (1975)] le dedicó su última película antes de morir el pasado mes de marzo, contribuyendo así a aumentar el mito de Apfel. En la cinta no sólo se puede ver su perspectiva del mundo de la moda, sino que también relata la historia de su vida y la relación con su marido, que también sigue vivo con casi 100 años y comparte su notable sentido del humor: “No soy quien para juzgar: evidentemente es mejor ser feliz que vestir bien”, dice Apfel. No mucha gente dentro de la industria puede enunciar tal afirmación.
Notebook on cities and Clothes de Wim Wenders (1989)
El nombre del director y el del protagonista, Yohji Yamamoto, atraerán a los dos tipos de público que planteaba Charo Mora: los interesados en el género audiovisual y los amantes de la moda. Grabada en 1989, la película fue un encargo del Centro Pompidou de París al cineasta alemán. De entrada a Wenders no le hizo ninguna gracia el tema, tomándose la moda como algo sin ninguna trascendencia. Esto fue hasta que recordó su adorada chaqueta de Yamamoto. Así convirtió al japonés en eje central de su documental, siguiéndole por Tokio y París, tomando notas visuales sobre “la moda, la naturaleza del proceso creativo e incluso sobre el documental como género”. Con el tiempo, acabó convirtiéndose en una película de culto. En el festival se proyectará una copia restaurada de la misma.
